Записки старого админа

В связи с ремонтом в своём будущем жилом домике, я столкнулся я с пайкой пластиковых водопроводных труб.

По началу я не знал как подойти к паяльнику и трубам, но оказалось всё очень просто. Как говориться, дурное дело не хитрое :).

В принципе есть небольшие подводные камни с которыми я столкнулся, но и они решаемы.

Итак, для начала я привожу таблицу ориентировочных рекомендуемых значений, которыми я руководствовался при пайке.

Ориентировочные технические данные для сварки полипропиленовых труб.

Вот так примерно выглядеть ящик с паяльником:
.

Теперь собственно, теория и практика пайки, а также подводные камни, которых я боялся, но оказалось всё просто.

На сварочный аппарат нужно установить специальные парные насадки нужного диаметра. Место расположения насадок на нагревателе не имеет значения с точки зрения прогрева, но с точки зрения удобства — лучше их прикрутить на самый край. Все насадки имеют специальное антипригарное тефлоновое покрытие, поэтому чистить их металлическими предметами запрещено. Их очистка производится с помощью деревянных скребков или ветоши в нагретом состоянии. Я сделал себе 2 палочки, одну в виде изогнутой трубы по диаметру насадки, а вторую как малярский шкребок.
В комплекте инструмента идут специальные ножницы для резки труб. Резать трубы нужно под прямым углом. В принципе, если немного пошло наискось — не критично, главное не на 45% :). Трубы, я рекомендую брать фольгированные с красной полоской. Они стоят не намного дороже, но зато рассчитаны на большие нагрузки давлений и температур. А что бы не путаться где холодная, а где горячая — я предпочел способ переворачивая трубу: холодную полоской к стене, а горячую от стены (что бы её было видно).

Температура пайки — выставляется на сварочном аппарате, она должна быть равна 260 (+- 5) °С. Нагрев паяльника происходит очень быстро, примерно за 5-7 минут, и после этого поддерживает заданную температуру.

Я рекомендую приобрести какие-нибудь толстые (войлочные или просто жаростойкие) рукавицы. Потому как при пайке мелких деталей к трубе — очень горячо.

Детали перед сваркой желательно отчистить и обезжирить изопропиловым, изобутиловым или этиловым спиртом (ацетоном, уайт-спиритом, бензином, водкой полипропилен протирать нельзя, т.к. они рыхлят его поверхность), а так же отметить на трубе свариваемую зону. Если паяется труба, армированная алюминием, то алюминиевый слой необходимо отчистить с зоны сварки, специальным зачистным устройством. Трубу армированную стекловолокном зачищать не нужно.

Теперь маленькая хитрость: Вымеряем нужное нам расстояние от одной точки фитинга, до другой точки другого фитинга + прибавляем 15мм для каждой стороны. Или можно еще так. Прикладываем 2 фитинга на места где они будут установлены и меряем от примерно средины одного (как правило 15мм от его края и не больше) и до средины второго. Потом аккуратно режем трубу. Прикладываем снова и убеждаемся, что длинна нас устраивает (с учётом 28мм которые уйдут внутрь фитингов). Берём карандаш и рисуем заметки вдоль и поперёк две маленькие полосочки. Вдоль для того что бы при соединении елементов пайки после нагрева, сошлись точно, а поперёк по таблице (для трубы 20 — это 14мм). Потом берём фитинг и медленно одевая его на насадку паяльника — начинаем считать до 10. Потом, на 10 секунде вставляем с другой стороны трубу и вдавливаем её и фитинг до метки поперёк, а фитинг соответственно должен дойти до края насадки. Передавливать крайне не рекомендуется — потому, как либо уменьшим сварной диаметр, либо вообще его закроем. Но даже если такое и случится, для трубы 20 — нужно взять сверло 10-11 мм и аккуратно рассверлить внутри (если это конечно не уголок). Примерное общее время соединения фитинга, с момента его нагрева — 30-40 секунд. Если же это был уголок — то придется его обрезать и выбросить, а на место припаять новый.

Что бы припаять уголок 90 или 45 (110 кто как его называет) — тоже особо сильно заморачиваться не стоит — главное правильно изначально сделать разметку. Итак, берем в руку карандаш и уголок и прикладываем уголок к месту где он будет стоять в будущем — двигаем его вдоль трубы на расстояние (по таблице), ну к примеру 20ку на 15мм и делаем меточку карандашом — потом прикладываем вторую трубу и делаем также (ставим меточку). После чего смотрим, влазит ли наша будущая угловая конструкция в место установки или нет, если влазит, то ставим меточки поперек на уголке и на трубе (по ним потом будем ориентироваться при пайке), после чего берём в руки одну трубу и уголок и паяем как обычную муфту (не перегревая её). Если же одна из труб оказалась длинной — то вымеряем сколько нужно отрезать и делаем заметку в том месте, но добавляем 15 мм (по образцу 20 трубы), то есть если отрезать нужно 20см — отрезаем только 18,5см что бы было место для уголка и снова ставим вертикальную метку на трубе отталкиваясь от уже сделанной метки на уголке. После чего пайка делается как обычно. В случае труднодоступности пайки одного из краёв уголка или муфты, к примеру к трубе выходящей из стенки — сначала все замеряем, ставим метки, потом делаем пайку того что можно перенести к паяльнику и вернуть назад, а потом то что выходит из стенки, перенося паяльник к будущему узлу. Так намного удобнее. Если же узел большой и непереносимый — то делать пайку следует по очереди — от более недоступного к более доступному узлу. При этом не забываем что технологическая пауза для того что бы отложить паяльник в сторону — не очень большая, но всё же существует.

После того, как детали полностью прогреты, до заметок — детали снимают с насадок и вставляют друг в друга на заданную глубину, руководствуясь рисочками, которые были ранее нарисованы на фитинге и трубе. Во время остывания детали нельзя двигать — их нужно надёжно зафиксировать, хотя бы на 2 минуты. Потом положить до полного остывания — ещё минут 8. Через 10 минут после пайки, спаянные места, как литые и их можно эксплуатировать.

Из подводных камней:
1. Правильная организация пайки. То есть правильная очередность работ. Рекомендую все мелкие части (уголки, тройники, краны и пр) паять на весу, а потом уже припаивать к водопроводу в или на стенах;
2. Кран нужно паять в открытом состоянии. Заглушки — нужно нагревать за 2-3 захода и только после этого трубу;
3. Также рекомендую делать некоторые части водопровода разборными (впаивая резьбовые соединения) — благодаря этому, вы всегда с лёгкостью можете выкрутить любую часть трубы и перепаять (допаять, обрезать, заменить и т.д.) её.
4. В очень трудно доступных местах — где можно с трудом подсунуть паяльник — располагайте его таким образом, что бы сначала прогреть частично фитинг, а потом совместно с трубой.
5. Время для снятия фитинга и трубы с насадок паяльника 4-5 секунд — этого достаточно для того, что бы успеть положить паяльник рядом на пол и вставить элементы пайки один в другой, в случае с пайкой на стене.

Ну, вот вроде бы и всё. Может я конечно, что то ещё упустил ну то всё выясниться и решиться по ходу работ. Главное не боятся, а спокойно брать инструмент и делать дело.

Удачного вам водопровода.